捷克不只布拉格(Ivytravelchannel)

柏林這個城市，充滿悲歡離合的故事與歷史

德國的強盛是因為他，但二戰後的崩解也是因為他

許多人對柏林又愛又怕

愛的是他海量的豐富內在，博物館與壯麗的建築不勝其數

怕的是他恐怖的血淚過去，恐怖地形圖與柏林圍牆旁的無形冤氣

其實真正身在其中，才發現一點都不恐怖

反而有點佩服起德國人將自己傷口大喇喇攤在世面下的勇氣

這個充滿無數多元因子的城市

只有真正走過一次，才能感受這場歷史電影，原來那麼精采

 

 

柏林(Berlin)

「位於德國東北部，距離德勒斯登約2小時車程...」

當時在德勒斯登旅遊的我，看到旅遊書介紹柏林，只需再花2小時便可到達

開心到一時沖昏頭的我便跟老公說：

「欸～我們下個旅行去柏林好不好？」 

 

柏林可以說是我來歐洲一直很想去的城市

畢竟他是德國第一大城，又戴著歷史課本的明星光環，讓人很難不想親眼目睹一次

只是它距離我們居住的城市有點遠，所以一直望而興嘆

之前一直覺得他至少也要開個7-8個小時吧，沒想到查了一查居然最快只要6個小時

一下感覺就近了很多(其實6個小時也是坐到腰痠)

兩個熱血爸媽彷彿又把“我們有寶寶”這件事丟到九霄雲外

就這樣...開始了我們的柏林之旅... 

(上圖為太早起床在車上睡翻的小瑞德）

 

 

 

柏林 in a nutshell

 

來到柏林要看什麼？

翻開旅遊書，才知道這個城市面積之大，歷史之悠久

這裡是德國最大，也是歐盟人口第三多的世界級城市

既然如此，那麼要認識柏林，就必定要從他悠久的歷史開始說起 

 

從18世紀開始，柏林陸續成為「普魯士王國」、「德意志帝國」、「威瑪共和國」

與最後大家較熟悉的「納粹德國時期」首都

在普魯士王國時期，規劃了柏林的整體容貌

包括目前柏林著名景點布蘭登堡門、博物館島與菩提樹下大街

而其建築，更是以美麗的巴洛克、洛可可與新古典主義式風格興建

使其獲得「施普雷河上的雅典」美名 

(上圖為施普雷河上的博物館，是不是真有點雅典風貌？）

 

在德意志帝國時期，柏林的工業、經濟與城市建築更是達到紐約、巴黎、倫敦的水準

而威瑪共和國「黃金的1920」年代，其藝術與新思維層出不窮，更是讓柏林的發展達到巔峰

而希特勒，就是在這個時代下產生的人物 

(這個雕像應該不是希特勒，但硬梆梆的風格看起來就非常德國style)

 

自納粹政權開始，柏林的往日風采開始逐漸崩解

經歷二次世界大戰後，更是被分割成兩部分

直至1990年10月3日(有沒有那麼巧～是小瑞德生日耶)

東西德才再次統一，柏林再次成為德國首都，重返歐洲文化與經濟中心地位 

 

落落長寫了這麼多柏林的歷史

希望你看完之後對於這個城市可以先有一些概念

這樣等一下看景點會更加有fu喔！

 

 

見證歷史的布蘭登堡門(Brandenburger Tor)

柏林那麼多景點，說真的要挑一個當首發，還真的花了我一些心思

如果剛剛有認真看上方的歷史故事，就知道其實年紀最悠久的

就是這座布蘭登堡門了

從18世紀到21世紀，這座門就在這屹立不搖，見證柏林的興衰

只不過過去這座門通常都是王公貴族才能經過的場所

二戰後更因為分裂，城門兩側代表了圍牆的兩個世界，一般人更是只可遠觀

直至東西德統一後，這城門才再度開放 

(布蘭登堡門與東側的巴黎廣場)

 

布蘭登堡門雖然年代久遠，但維護的還算不錯

下方六根多立克柱從側面看才發現相當厚

難怪這城門歷經300年的風雨也不會倒，只能說古代人建築真的都超實在的  

 

 

門上方雖是希臘和平女神，但相當諷刺的

這座門下方卻總是有著無情的戰爭與分裂

從普魯士王國轉到拿破崙手中，二戰後再從蘇聯紅旗幟中被盟軍擊碎

幸好經過修復後，和平女神終於恢復了昔日的光彩 

 

我們參觀的這一天，門的另一側還放了三台直立的巴士

感覺頗驚悚的，看了說明才知道這是在紀念敘利亞內戰保護平民的屏障

這也是柏林秋季藝術展覽的作品 

 

藍天白雲下，雄偉的布蘭登堡門顯得更加氣勢非凡

如今此地已然變成遊客來到柏林的第一個打卡景點

在經歷過這麼多事件後，才發現能夠站在此門底下是多麼不容易的事

這不只代表著東西德統一，也代表著柏林人自由的最高象徵 

 

 

柏林最恐怖的一段歷史

在布蘭登堡門下，就像看了一場電影

而這部電影最恐怖的一個段落，我想應該就是納粹德國時期

接下來這個地點，就是當時令人聞風喪膽的的蓋世太保(Gestapo)總部：

恐怖地形圖(Topographie des terrors) 

 

恐怖地形圖現在看起來其實一點都不恐怖

如果沒看書介紹會以為他又是哪片廢墟

據說當時被帶到這裡來的人(可能是政治犯或猶太人)，多半是嚴刑拷問後接著死亡

這裡除了是監獄，也是人間煉獄

看完上面這一段描述，你是不是跟我一樣，來到這裡有一點冷汗直流的感覺了？ 

(恐怖地形圖旁也設有柏林圍牆，長度僅次於東區藝廊<--稍後介紹)

 

因為時間關係，我們並沒有在這裡停留很久

其實這邊除了一片瓦礫堆，旁邊更設有一座文獻展覽館

讓世人參觀同時，並以此為警惕

在溫暖的陽光下，柏林這道傷口彷彿已經痊癒

但卻又那麼深刻的，印在柏林的土地上 

 

關於納粹屠殺猶太人這件震驚世界的大事，德國人可不敢遺忘

所以在柏林不只一處，設有猶太人大屠殺紀念碑或博物館

這片在市中心廣達1.9萬平方公里的土地上，設有2711塊灰黑的水泥石碑

就是歐洲被害猶太人紀念碑(denkmal für die ermordeten juden europas） 

 

這片石碑高高低低，給我的第一印象就是猶太人的墓碑

不過當你穿梭其中，又感覺像層層的迷宮

有些石碑低到陷到地底下，但有些又高到讓你有喘不過氣的壓迫感

我想，這就是設計者要傳達給我們猶太人當初的感受吧

這麼的毫無秩序，這麼的沒有未來

甚至，一片黑暗 

 

若不是這片藍天，這灰黑的石碑還真的會帶給人憂鬱沈重的感受

不過現場倒是很多年輕人與一家大小在玩捉迷藏

遠方甚至播放著輕快的音樂，讓你會有種彷彿在看藝術展覽般的輕鬆氣氛

紀念碑下方還設有資訊中心，若有興趣再多了解猶太人受的苦難，也可以再至地下室參觀喔！ 

 

世界最長畫布：柏林圍牆

二戰後，柏林被分為東西兩塊

東邊由蘇聯統治，西柏林則由英美法治理

當共產主義碰上資本主義，人民自然想逃往生活水準較好的西德

一夜之間，蘇聯政府築起了圍牆，許多人就這麼被迫與家人分離

柏林圍牆邊的封鎖線，也射殺了許多捨命想逃往西德的人們 

 

歷經20年，東德人民主意識高漲

在東德政府承認自由旅遊權後，人民歡欣鼓舞

聚集在查理檢查哨(Checkpoint Charlie)，見證柏林圍牆倒塌的這一刻 

(上圖為現今的檢查哨，過去戒備森嚴的情景已不在，現在只有絡繹不絕的人車貫穿其中)

 

 

柏林圍牆(Berliner Mauer)自從倒塌後，散落在柏林市區內各個角落

而目前保留最完整最長的，就是座落在Ostbahnhof車站外的東區藝廊(East side Gallery) 

 

取名為東區藝廊，倒也不難想像

其實這座牆在正式倒塌後，便成為各國藝術家創作的最佳畫布

作畫的內容大多是和自由和平有關

圍牆長度其實不算短，因為時間的關係我們並沒有全部走完

但是還是拍了許多令我印象深刻的幾張畫作 

 

而走在圍牆邊看著這些畫，其實心理是有些複雜的

這些畫看似筆觸相當簡單，但是代表的內涵卻相當深刻

彷彿幾十年前的悲歡離合，就著麼活生生的在你眼前上演

這個曾經出現在歷史課本，電視新聞上前幾名紅的柏林圍牆本人，沒想到我現在就在他旁邊

內心除了有點激動，想到這片圍牆的血淚史，卻也相當感慨 

 

而這麼多畫當中，我最喜歡的就是這一幅

(原諒我只顧拍牆面，沒拍到標註這畫作的小看板)

我猜這幅畫應該是在描述被圍牆分隔的兩個世界吧(如果不是請高人指點啊)

整個畫風雖然看似豐富歡樂，但人們的眼神卻透露出淡淡的悲傷與空洞

讓這幅畫也成為遊客拍照的景點之一 

 

另一幅圍牆有名的畫作，當然就是這幅兄弟之吻啦

為了找這幅畫我們可是走了快2/3長的圍牆才找到呢！

在柏林圍牆前跟這幅畫合照，當然要來個不同以往的pose

那就來個全家之吻吧！(小瑞德笑得好開心吶) 

 

而在柏林圍牆旁，也有直接販賣圍牆碎片的小攤販

我挑了一份上面印有兄弟之吻的圍牆

將這份有歷史意義的禮物帶回家

我相信這份紀念品不只是一塊石頭，還有著世人對和平自由的期待與展望 

(說得這麼偉大，希望到時候不要被小瑞德當玩具摔壞啊)

 

 

呼～終於寫完柏林上半段

這篇大概是我花最多腦力與心力的城市了

(是說作者本人歷史不好，還查了很多資料啊)

下一篇，要帶大家看看柏林的全新面貌

透明穹頂的國會大廈、看也看不完的博物館島

還有柏林香榭大道與台灣小吃喔！